YAKUB-home page
О стране:
В краю Фьордов
Уже
вскоре по приезде в Осло я испытал чувство неловкости –
оттого, что, собираясь в Норвегию, позволил себе заколебаться:
а действительно, стоит ли сюда ехать? Ведь раз за разом
доводилось слышать от друзей-приятелей: «Да чего там делать, в
этом Осле?!», «Норвегия – это же Европа третьего сорта», «Твое
Осло – большая деревня…» Чувство неловкости за собственные
колебания сменилось досадой, что край этот у нас почти
неизвестен, хотя и граница общая есть, и исторические связи
давние.
Ведь это к викингам, к предкам сегодняшних
норвежцев, известным тогда на Руси как «варяги», обратились
соседи с приглашением на княжество: «Велика и обильна наша
земля, но порядка в ней нет. Приходите и володейте нами». Так
в конце IX века в Новгороде появился Рюрик, а затем и
Рюриковичи. И современная история богата примерами тесных
связей. Спустя тысячелетие, в начале ХХ века, когда Норвегия
сумела выйти из унизительной унии со Швецией, первой признала
независимость нового государства Россия. А в годы
послереволюционного голода в Поволжье масштабную
продовольственную помощь организовал прославленный
путешественник и Нобелевский лауреат Фритьоф Нансен, уберегший
от смерти десятки тысяч наших соотечественников. В знак
признательности он был даже избран депутатом Моссовета. Спустя
десятилетия помощь была оказана норвежцам – в конце Второй
мировой войны в освобождении северного соседа от фашизма
принимали участие подразделения Красной Армии. А ставшие уже
легендарными совместные путешествия недавно скончавшегося
Хейердала с нашим Сенкевичем?! Обо всем этом вспоминается,
когда идешь по набережной вдоль Осло-фьорда, к берегам
которого жмутся живописные парусники, украшенные яркими
флагами расцвечивая, материализуя напитанные праздничным
настроением полотна импрессионистов. Набережная выводит к
темно-бордовой громаде, как бы состоящей из нескольких
кубической формы зданий, соединенных переходами, – городской
ратуше. В центральном ее зале, вот тут, на этом подиуме, рядом
с медным колоколом, происходит церемония вручения Нобелевской
премии мира, присуждаемой по решению Стортинга – парламента
Норвегии. В середине 70-х она была присуждена академику
Сахарову, значительно позднее – человеку, который вызволил его
из ссылки, а затем старался лишить слова на съезде, – Михаилу
Сергеевичу. К колоколу можно подойти, дотронуться до него
рукой. Еще раз подумать о превратностях современной истории и
истории вообще. А потом подняться на второй этаж, пройти по
просторным залам, стены которых украшены парадными портретами
и гобеленами, а окна открывают прекрасный вид на гавань,
пестрящую парусами. Любопытно познакомиться с презентами
официальных гостей. Вот знакомая палехская шкатулка, бронзовая
копия памятника в Волгограде, вот ваза – подарок Хрущева. На
вазе дата – 1964 год. Думал ли наш генсек, что спустя
считанные месяцы навсегда утратит возможность выступать в
качестве высокого – и вообще официального – лица?
Исторические переплетения, близость двух народов – это
дополняет впечатления, которые в избытке дарит норвежская
столица. Пожалуй, первое, что изумляет, это обилие фонтанов
(не Рим ведь и не Мадрид!) и разнообразных памятников. То
посередине впадающей во фьорд реки на гигантских ходулях
бредет бронзовый человек, которого аккуратно огибают катера и
моторные лодки. То видишь группу бронзовых же аквалангистов в
ластах, по почти невидимым тросам под острым углом летящих в
воду. Над уличной толпой прямо на тротуаре возвышаются фигуры
деятелей национальной культуры. Не забыта и Соня Хене –
выполняющая на пьедестале свой знаменитый пируэт прославленная
чемпионка по фигурному катанию, которая обрела поистине
всемирную славу как исполнительница главной роли в «Серенаде
Солнечной долины». Норвежцы, как и все скандинавы, умеющие
считать деньги, становятся щедрыми, когда речь заходит о
культуре. В относительно небольшом Осло, с его всего лишь с
полумиллионным населением, пятьдесят крупных музеев,
бесчисленные художественные галереи – не в счет. Можно долго
бродить по узким переходам и проулкам мощной средневековой
крепости Акерсхус, рожденной семь веков назад волей и
воображением короля Хокона V, пробираться по улочкам,
неожиданно выводящим на ее широкую главную площадь, время от
времени подниматься по крутым каменным ступеням на башни,
заходить в залы, украшенные гобеленами, старинным оружием и
картинами в золоченых рамах. В крепости устроен и Музей
норвежской армии, где любопытно познакомиться с коллекцией
оружия, эволюционировавшего за последние четыре столетия от
пищалей до танков и истребителей. А вот персональный музей
«норвежского Ван Гога» – Эдварда Мунка разместился в недавно
построенном многозальном павильоне. Жутковатое и выразительное
полотно Мунка «Крик» – охваченная ужасом женщина бежит по
мосту – вошло не только в число самых знаменитых картин, но и
в качестве иллюстрации – в учебники по психиатрии и книги по
психоанализу, не говоря уже о том, что дало толчок для серии
американских фильмов ужасов с этим названием.
Есть в Осло
музей, который ежегодно посещают два миллиона человек –
уникальный в своем роде Парк скульптур Густава Вигеланна. За
свою жизнь скульптор Вигеланн высек из камня или отлил в
бронзе 650 фигур, отобразив, кажется, все перипетии жизненного
пути человека. Само по себе это впечатляет (хотя
монументальный натурализм, особенно композиций из камня,
заставляет вспомнить об искусстве тоталитарных режимов), но не
меньше впечатляет и то, что городские власти выделили огромную
территорию под вечную персональную экспозицию, а выступить в
роли ландшафтного архитектора поручили тому же Вигеланну.
Напоминающий английский, парк сегодня заполнен фигурами в
большинстве своем не в один человеческий рост. Композиционный
центр гигантской экспозиции под открытым небом – фаллического
характера циклопическая колонна, состоящая из бесчисленных
согбенных фигур. Пища для размышлений, крещендо гимна роду
человеческому... Среди этого леса скульптур люди бродят долго,
неторопливо, в задумчивости задерживаются около композиций.
Вот любовное свидание... ссора... счастливая семья с
множеством отпрысков... одинокая мать, на которой ездят, как
на лошади... совсем пожилая пара, подводящая итоги
прожитого... Что-то вроде взято из твой жизни, что-то может
ждать тебя в будущем. А иной посетитель просто подивится
масштабом сделанного одним человеком – ведь это крупнейшее в
мире собрание работ одного скульптора...
Конечно, Осло это
не некий «большой музей». Это удобный для житья и
гостеприимный по отношению к приезжим город. По нему приятно
ходить пешком, прокатиться на прогулочном катере, а можно и
использовать метро с его более чем сотней станций, что само по
себе любопытно: некоторые вестибюли снабжены просторными
лифами, уносящими вас в глубокие шахты, вырубленные в гнейсах.
Подземные поезда унесут вас и в пригород. Однажды мы таким
способом добрались до берега одного из бесчисленных озер,
укрытого лесистыми горами, и обнаружили там довольно много
отдыхающих. Кто-то купался, кто-то готовил мясо на мангале с
помощью древесного угля, одно семейство уже сворачивало
бивуак, и папа поглядывал, насколько тщательно маленький сын
собирал в специальный пакет материальные остатки их трапезы.
Весьма сложные природные условия – горы, обрывистые
фьорды, зимняя стужа – вырабатывали у людей качества,
необходимые для выживания в этих непростых условиях. И
одновременно формировала уважительное отношение ко всему этому
окружающему великолепию – заснеженным пикам, озерам с
прозрачной водой, зеленеющим летом лужайкам. Сбереженной
красотой норвежцы щедро делятся с гостями страны. Вы это
ощутите, если отправитесь в южную Норвегии, с ее игрушечными
островками-шхерами, белыми пляжами, умиротворяющей тишиной,
разрываемой лишь криками чаек. Как и повсюду, тут хранят не
только природу, но и традиции. Вас возьмет на борт и прокатит
вдоль берега моря старинный корабль, а однажды вы отправитесь
полюбоваться многоярусной, самой большой в стране деревянной
церковью в Хеддале. Горная Норвегия влечет любителей рыбалки и
пеших походов, альпинистов и тех, кто предпочитает спуск по
порожистым рекам на плотах или байдарках. Семейные пары с
детьми ждет сказочный Парк троллей в Хюндерфоссене. Буквально
кишат лососем реки средней Норвегии. А местные жители
заносчиво утверждают, что без их края от книги по истории
Норвегии осталась бы одна обложка. Здесь как нигде много
древнейших наскальных рисунков, однако имеется в виду другое:
тысячелетие назад тут было окончательно сломлено сопротивление
язычников, и страна полностью стала христианской. Здешний
город Тронхейм гордится напоминающей парижский Нотр-Дам
величественной церковью Нидаросдомен. А еще есть Берген,
столица западной Норвегии. Многие годы этот край фьордов и
водопадов вдохновлял Эдварда Грига, создавшего тут не одну
симфонию и сонату. Впрочем, Норвегия может вдохновить любого,
готового взглянуть на окружающий мир раскрытыми глазами.
